Jak sprawdzić VIN przed zakupem używanego auta

Sprawdzenie numeru VIN zajmuje dziesięć minut i kosztuje mniej niż bak paliwa. Pominięcie go to prosta droga do zostania właścicielem cofniętego licznika, odbudowanego wraka albo cudzego zabezpieczenia kredytu. Ta lista kontrolna prowadzi przez cały proces po kolei: znajdź VIN, upewnij się, że jest prawdziwy, sprawdź historię i - krok, który prawie wszyscy pomijają - porównaj zapisy z fizycznym autem i wersją sprzedającego.

Krok 1. Znajdź VIN w więcej niż jednym miejscu

VIN to 17-znakowy numer seryjny (litery i cyfry; nigdy I, O ani Q). W większości aut występuje w kilku miejscach:

• u podstawy przedniej szyby po stronie kierowcy, widoczny z zewnątrz;
• na naklejce w słupku drzwi kierowcy (razem z ciśnieniami opon i datą produkcji);
• w komorze silnika, wybity na nadwoziu albo na tabliczce;
• w dowodzie rejestracyjnym i polisie ubezpieczeniowej;
• pod podłogą bagażnika lub na ramie w niektórych modelach.

Odczytaj co najmniej dwa i potwierdź, że zgadzają się ze sobą i z dokumentami. Poproś sprzedającego o VIN przed podróżą - poważny sprzedający wysyła go bez wahania. Sprzedający, który odmawia podania VIN-u „ze względu na prywatność”, właśnie powiedział ci coś pożytecznego.

Krok 2. Sprawdź, czy sam VIN jest wiarygodny

Zanim za cokolwiek zapłacisz, uruchom darmowe sprawdzenie VIN. Dekoduje ono VIN (tym samym dekoderem VIN, który na stronie przeglądasz po markach i modelach) i waliduje cyfrę kontrolną tam, gdzie ma zastosowanie. Szukasz dwóch rzeczy:

1. VIN dekoduje się na auto z ogłoszenia. Rok, marka, model, silnik i nadwozie wynikają z samego numeru VIN. Jeśli ogłoszenie mówi 2019, a VIN dekoduje się na 2016, albo znaczek wersji nie zgadza się ze zdekodowaną wersją, zatrzymaj się i zapytaj dlaczego.
2. Tabliczka z VIN-em wygląda na nietkniętą. Niepasujące nity, naklejka na wybitym numerze, lakier na etykiecie w słupku drzwi albo luźna tabliczka przy szybie to znaki auta z przebitym VIN-em - często kradzionego, jeżdżącego z tożsamością skasowanego bliźniaka.

Krok 3. Sprawdź raport historii

Darmowy podgląd pokazuje, ile zapisów jest w każdej sekcji, zanim zapłacisz. Pełny raport daje same zapisy - jak wyglądają, pokazuje przykładowy raport: prawdziwa Honda Accord z 2003 r. ze 109 zapisami. Czytaj je w tej kolejności:

• Tytuł i adnotacje. Każda adnotacja salvage, rebuilt, flood, junk lub licznikowa zmienia cenę auta, a czasem i decyzję. Czysty aktualny tytuł przy adnotacji w historii oznacza, że adnotacja została na granicy stanu - a nie że jej nie było.
• Odczyty licznika. Ułóż w głowie wykres przebiegu względem dat. Powinien rosnąć równo, około 15–25 tys. km rocznie w typowym aucie. Odczyt, który spada, albo auto, które „przestało się starzeć” trzy lata temu, wymaga wyjaśnienia.
• Zapisy wypadków i uszkodzeń. Zwróć uwagę na daty i skalę. Drobne szkody kosmetyczne to normalne życie; zapis o uszkodzeniu strukturalnym lub wystrzeleniu poduszek w aucie reklamowanym jako bezwypadkowe - nie.
• Wpisy o kradzieży. Auta figurującego jako skradzione i nieodzyskane nie można legalnie sprzedać. Aktywny wpis o kradzieży to powód, by odejść, a nie negocjować.
• Ogłoszenia sprzedaży i aukcje. Stare ogłoszenia pokazują stan, przebieg i cenę auta na wcześniejszych etapach jego życia - a stare zdjęcia pomagają wychwycić przelakierowane panele.
• Otwarte akcje serwisowe. Darmowe u autoryzowanego dealera; weź ze sobą numery kampanii.

Krok 4. Porównaj raport z autem

Zapisy pomagają tylko wtedy, gdy zestawisz je z rzeczywistością:

• Przebieg. Ostatni zarejestrowany odczyt powinien być równy lub niższy niż to, co pokazują teraz zegary, z wiarygodną przerwą. Naklejki serwisowe w słupku drzwi oraz zużycie kierownicy, pedałów i fotela kierowcy powinny zgadzać się z liczbą.
• Zdjęcia. Jeśli raport zawiera zdjęcia z aukcji lub ogłoszeń, porównaj szczeliny paneli, felgi i wnętrze z autem przed tobą.
• Naprawy. Jeśli historia pokazuje wypadek, obejrzyj ten koniec auta: grubość lakieru, spasowanie paneli, nieoryginalne śruby przy błotnikach, ślady lakieru na uszczelkach.
• Schemat własności. Wielu właścicieli w kilka lat albo rejestracje skaczące między regionami - każda z tych rzeczy jest warta pytania.

Krok 5. Porównaj raport z wersją sprzedającego

Zadawaj sprzedającemu otwarte pytania, na które już znasz odpowiedzi: Jak długo masz to auto? Czy miało wypadek? Czy jest na nim kredyt? Szczere odpowiedzi zgodne z raportem budują zaufanie. Odpowiedzi sprzeczne z raportem - „pierwszy właściciel od nowości”, gdy raport pokazuje czterech - mówią, jak pójdzie reszta negocjacji.

Poproś też o książkę serwisową i faktury. Raport historii pokazuje, co zostało zgłoszone; dokumentacja serwisowa - co zostało zrobione. Razem znaczą dużo więcej niż każde z osobna.

Krok 6. Zanim pieniądze zmienią właściciela

• Zweryfikuj, czy tożsamość sprzedającego zgadza się z dowodem rejestracyjnym.
• Sprawdź kredyty i zastawy tam, gdzie pokazuje je raport lub krajowy rejestr; zastaw oznacza, że autem może dysponować bank, a nie sprzedający.
• Zapisz w umowie uzgodniony stan, przebieg i oświadczenie „brak nieujawnionych wypadków”.
• Jeśli w raporcie było coś poważnego - adnotacja, duży wypadek, luka w przebiegu - uzależnij zakup od niezależnych oględzin na podnośniku.

Wersja w jednym zdaniu